Montaż drzwi chowanych w ścianie w 10 krokach

Montaż drzwi przesuwnych krok 1. Narzędzia

Zestawienie potrzebnych narzędzi zależeć będzie od zakresu koniecznych robót, związanych z rodzajem zakładanych drzwi przesuwnych i przygotowaniem oraz wykończeniem otworu do nich. W najprostszym wariancie - obejmującym montaż naściennego, firmowego kompletu - niezbędna jest wiertarka udarowa z wiertłami do cegły i/lub betonu, piłka do metalu, zwijana miarka, poziomnica i zestaw kluczy oraz wkrętaków do skręcenia i regulacji. Do osadzenia gotowego obramowania przydadzą się rozpórki śrubowe bądź odpowiednio przycięte deski.

W przypadku korzystania z gotowej kasety, dodatkowo trzeba zaopatrzyć się w narzędzia do wykończenia pokrycia z płyt g-k - szpachla, pojemnik na zaprawę gipsową, uchwyt do papieru ściernego, pędzel. Jeżeli otwór drzwiowy będzie wymagał dostosowania, to przydadzą się narzędzia murarskie (kielnia, młotek, paca), a niekiedy również szlifierka kątowa z tarczą do cięcia betonu i/lub kamienia. Przy samodzielnym wykonaniu obramowania, wykorzystamy narzędzia stolarskie - piłę do drewna, przyrżnię kątową (skrzynka uciosowa) i ściski stolarskie.

Montaż drzwi przesuwnych krok 2. Materiały

Kupując firmowy zestaw do drzwi przesuwnych, znajdziemy w nim niemal komplet potrzebnego wyposażenia. Będziemy musieli nabyć jedynie elementy mocujące (kołki rozporowe), piankę montażową, klej czy silikon. W przypadku kasety, niezbędne będą płyty gipsowo-kartonowe i masa szpachlowa do ich wykończenia.

Kompletując samodzielnie potrzebne elementy, należy dobrać odpowiadające nam skrzydło drzwiowe z asortymentu bezprzylgowych modeli przeznaczonych do montażu uchylnego wraz z uchwytem wpuszczanym, gałką i ewentualnie zaczepem hakowym, bądź zamówić laminowaną płytę wiórową albo ramiak z dekoracyjnym wypełnieniem.

Zakupimy też kompletną prowadnicę z wózkami, ogranicznikami i uchwytami oraz drewnianą belkę dojazdową - w przypadku osadzania drzwi w wersji naściennej.

Jako elementy wykończeniowe użyjemy profile z zawieszaną maskownicą lub pozostawimy ją odkrytą, jeśli zamontowana będzie z dekoracyjnymi wózkami i uchwytami. Przy szykowaniu kasety potrzebne będą profile stelaża, wykorzystywane w systemie suchej zabudowy, i niezbędne elementy łączące. Zamocowanie do ściany i nadproża zapewnią dobrane do materiału podłoża kołki rozporowe albo kotwy.

Montaż drzwi przesuwnych krok 3. Wybór rodzaju drzwi

Zastąpienie standardowych drzwi przesuwnymi jest coraz bardziej popularne, a niekiedy nawet konieczne, gdy np. skosy przeszkadzają w pełnym otwarciu skrzydła. Drzwi przesuwne mogą przemieszczać się na zewnątrz ściany lub chować się w murze, czyli w dostawionej kasecie. W otworze o szerokości do 90 cm osadza się pojedyncze skrzydło przesuwne, w większych potrzebne będą dwa.

Zamontowanie skrzydła, poruszającego się po prowadnicy umocowanej na wierzchu ściany, wymaga wolnej przestrzeni z boku otworu - wprawdzie otwarte drzwi zasłonią fragment ściany, ale pozostawiając pewien odstęp, można np. zaplanować tam regał, za którym ukryje się skrzydło.

Drzwi chowane w ścianie robi się np. wtedy, gdy chcemy zamknąć szerokie przejście - spotykane w starych domach - łączące pokoje w amfiladzie. Również w przypadku podzielenia pomieszczenia lekką ścianką działową łatwo ukryjemy w jednym boku skrzydło drzwiowe. Decydując się na któryś z tych wariantów, musimy dobrać rodzaj skrzydła, formę zabudowy ościeży czy maskowania szyny.

Do montażu przesuwnego nadaje się większość modeli typowych drzwi bezprzylgowych, laminowanych płyt wiórowych oraz lekkich skrzydeł do zabudowy szaf wnękowych. Ościeże można wykończyć dopasowywanymi listwami lub systemowymi regulowanymi opaskami. Najwygodniej skorzystać z kompletnych zestawów do zabudowy drzwi przesuwnych, oferowanych przez producentów stolarki.

Montaż drzwi przesuwnych krok 4. Sprawdzamy warunki montażu

Przed zakupem materiałów musimy skontrolować wymiary otworu i ustalić kierunek otwierania skrzydła. Jeśli otwór w ścianie został wykonany od razu pod taką zabudowę, to trzeba jedynie wyrównać ościeże, korygując jego szerokość, np. za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej. Jeżeli korzystamy ze standardowych skrzydeł, szerokość otworu (po uwzględnieniu grubości opasek wykańczających) korygujemy tak, aby była o ok. 5 cm mniejsza od ich wymiaru zewnętrznego. Wysokość otworu drzwiowego powinna być nieco mniejsza niż skrzydła mocowanego na zewnątrz ściany, a przy drzwiach chowanych o 6-8 cm większa - zależnie od wielkości prowadnicy i wózków tocznych.

Musimy też sprawdzić prostopadłość boków otworu, zwłaszcza od strony dojazdowej, oraz konstrukcję nadproża. Problem może bowiem sprawiać przyczepienie prowadnicy - tak naściennej, jak i chowanej w ościeżu - jeśli znajduje się tam belka stalowa, która zdarza się w nadprożach starych ścian nośnych. Oczywiście, belkę można przewiercić, ale będzie to trudniejsze i wymaga użycia specjalnego wiertła. Jeśli zdecydujemy się na schowanie drzwi w ścianie, należy ustalić, jak dostosować grubość kasety do grubości muru. Gotowe kasety są z reguły przeznaczone do ścian o grubości 10-12,5 cm, co odpowiada typowej zabudowie w ścianie szkieletowej.

W przypadku szerszej ściany, w otworze drzwiowym możemy sami utworzyć konieczny ruszt nośny i pokryć go płytami gipsowo-kartonowymi. Głębokość kasety powinna być nieco większa niż szerokość drzwi - dodatkowe miejsce potrzebne jest na elementy ograniczające przesuw i mocowane na szynie.

Montaż drzwi przesuwnych krok 5. Osadzenie kasety drzwi chowanych

Szczegółowy opis kolejności sposobu montażu gotowej kasety znajdziemy w dołączonej do produktu instrukcji. Dopasowania może wymagać wysokość nadproża oraz dostosowanie pokrycia do grubości muru. Płaszczyznę kasety można wyrównać z resztą ściany (przy różnicach ich grubości), przyklejając dwuwarstwowo płyty g-k lub przytwierdzając dodatkowy ruszt, np. z listew drewnianych "pogrubiających" kasetę.

Jeśli zdecydujemy się na samodzielną budowę kasety, możemy do tego celu wykorzystać systemowe profile do płyt g-k. Wyjściowym wymiarem, służącym do doboru elementów rusztu, będzie grubość skrzydła i szerokość prowadnicy. Standardowo przyjmuje się 40-45 mm dla gotowych drzwi rozwieranych. Cienki, metalowy stelaż można uformować z profili sufitowych CD i przyściennych CU. Ustawia się dwa rzędy rusztu o szerokości 28 mm każdy, co z poszyciem z płyt grubości 12,5 mm daje łączną grubość ścianki 120-125 mm, czyli zbliżoną do standardowej ściany murowanej z cegieł. Jeszcze mniejszą grubość uzyskamy, montując ruszt z profili specjalnych C i U o szerokości nominalnej 20 mm.

Przy większych szerokościach muru, ruszt wykonamy ze standardowych profili CW i UW o szerokości 50 mm. Kaseta taka ma grubość 165-170 mm, ale można ją pogrubić, rozstawiając dowolnie rzędy profili. Budowę konstrukcji kasety rozpoczynamy od zamocowania do podłogi profili CU w symetrycznym układzie względem linii nadproża o szerokości umożliwiającej zlicowanie płaszczyzny pokrycia kasety z resztą ściany (uskok 12,5 mm pod grubość płyty).

W takim samym rozstawieniu lokujemy profile w nadprożu. Ponieważ osadzane są blisko jego brzegu, kołki nie będą stabilnie przytwierdzone, gdy trafimy w warstwę tynku. Stabilniejsze połączenie zapewni przykręcenie ich do kątowników, zamocowanych od czoła ściany, lub do płaskowników, przykręconych od spodu nadproża. W tak przyczepione profile wstawiamy słupki CW - płaską stroną na zewnątrz. Słupki rozmieszczamy co 40 cm i przykręcamy do półki profilu CU. Do czasu ostatecznego osadzenia skrzydła przesuwnego, przynajmniej jedną stronę kasety zostawiamy niepokrytą, aby móc wyregulować ogranicznik przesuwu i hamulec.

Montaż drzwi przesuwnych krok 6. Montaż szyny nośnej

Zależnie od sposobu funkcjonowania drzwi, szynę zakładamy nad otworem drzwiowym lub od spodu nadproża. Przy montażu na ścianie - wysokość, na jakiej będzie prowadnica dostosowujemy do wysokości skrzydła, doliczając wymiary wózków jezdnych i bieżni. Istotne jest zachowanie jednakowej odległości bieżni szyny względem poziomu podłogi na całej długości przesuwu.

Przy równo ułożonej podłodze, wystarczy określić wysokość mocowania szyny i przytwierdzić ją poziomo, posługując się poziomnicą. Ewentualne nierówności nie mogą przekraczać 0,5 cm na całej długości przesuwu, gdyż większe wymuszą nadmierne podniesienie skrzydła, powstanie szpara, a prowadnik dolny będzie wypadał z rowka. Prowadnicę naścienną mocuje się za pomocą uchwytów kątowych, skręconych z szyną i przyczepionych kotwami do ściany. Uchwyty mają przylegać do muru. W razie potrzeby pod mocowanie wsuwa się podkładki (metalowe lub plastikowe) o dopasowanej grubości.

Z powodu ciężaru skrzydła i niekorzystnego obciążenia tego elementu, musimy dobrać - do materiału, z jakiego zbudowana jest ściana - kołki mocujące. Przy osadzaniu w słabym podłożu (beton komórkowy, pustaki) albo w ściankach gipsowo-kartonowych, konieczne będzie wzmocnienie zamocowania (dodatkowy profil w ściance, kotwy chemiczne). Prowadnicę drzwi chowanych w kasetonie przytwierdzamy od spodu nadproża, zatem jego wysokość od podłogi ma zapewniać możliwość zamontowania skrzydła o wybranej wysokości z uwzględnieniem wymiarów zawieszenia.

Niekiedy może być konieczne przycięcie skrzydła i lepiej to zrobić od góry, gdyż ewentualne uszkodzenia schowają się pod maskownicą, a fabrycznie wyciętego rowka prowadnika nie trzeba będzie odtwarzać. Oddzielne zakupioną prowadnicę można też skrócić, dopasowując ją do pożądanej długości.

Montaż drzwi przesuwnych krok 7. Zawieszenie skrzydła i jego regulacja

Zawieszenie skrzydła na prowadnicy wymaga zamocowania uchwytów wózków na jego górnej powierzchni. Uchwyty przykręcane są wkrętami we wskazanych w instrukcji odległościach od brzegu skrzydła. Należy zwrócić uwagę na zalecaną dla konkretnej szyny grubość skrzydła i dopuszczalny jego ciężar. Uchwyty mają owalne otwory, dlatego łatwo je zamontować na zawiesiach wózka. Po wstępnym osadzeniu, długością zawiesia regulujemy wysokość nad podłogą i równoległe ustawienie boków skrzydła względem ościeża. I w ustalonej pozycji blokujemy w złączeniu, dokręcając przeciwnakrętki.

Dzięki przesuwnym ogranicznikom ustalimy skrajne pozycje skrzydła. W pozycji zamkniętej nie może ono uderzać w belkę dojazdową czy obramowanie ościeża, a w pozycji otwartej musi być wygodny dostęp do uchwytów. Niekiedy prowadnice wyposażane są w dodatkowe elementy, takie jak zespół cichego zamykanie, automatycznego domykania, blokowania w określonych pozycjach. Jeśli są one montowane w drzwiach chowanych, wszelkie regulacje trzeba zrobić przed ostatecznym pokryciem kasety płytą gipsowo-kartonową i obustronnym jej wykończeniem.

Montaż drzwi przesuwnych krok 8. Instalacja prowadnika dolnego

Prowadnik dolny zapobiega wychylaniu się skrzydła drzwiowego na boki. Montujemy go do podłogi ok. 5 cm od końca zamkniętych drzwi. Jest niewidoczny, gdyż mieści się w grubości skrzydła, i utrzymuje je w linii prostej, dzięki bolcowi wchodzącemu w rowek wycięty od spodu drzwi. Ustalenie pozycji jego zamocowania w przypadku modelu naściennego polega na sprawdzeniu szerokości szczeliny między zamkniętym skrzydłem i płaszczyzną ściany - musi być jednakowa na całej wysokości drzwi.

Ponieważ prowadnik schowany jest pod płytą drzwiową, jego pozycjonowanie podczas montażu ułatwi prowizoryczne przyczepienie go do płaskiego przedmiotu (kartonu, blaszki). Po wsunięciu prowadnika w szczelinę prowadzącą w skrzydle, ustalamy pionowe położenie drzwi, po czym na podłodze robimy obrys pomocniczej płytki. Po zdjęciu skrzydła ustawiamy szablon w zaznaczonym położeniu, a przez otwory w prowadniku mocujemy go do podłogi.

W przypadku drzwi chowanych w ścianie, prowadnik umieszczany jest przy krawędzi kasety i w osi prowadnicy, co powinno odpowiadać odległości od boków stelaża. Montujemy go przed zawieszeniem skrzydła, które później wsuwamy i opieramy na prowadniku. Gdy zakładane są cienkie skrzydła, np. z laminowanej płyty wiórowej, osadza się też prowadniki zewnętrzne. Również przykręca się je do podłogi blisko końca zamkniętych drzwi.

Takie skrzydła wymagają dostosowania rozstawu występów prowadzących do grubości płyty drzwiowej, który regulowany jest płynnie lub skokowo, a dopasowanie do grubości skrzydła powinny zapewniać 2 mm luzu na całej długości przesuwu.

Montaż kasety do drzwi chowanych w ścianę z płyt gipsowo-kartonowych

Montaż drzwi przesuwnych krok 9. Opaski otworu

Ościeża drzwi naściennych i chowanych w ścianie muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem krawędzi - za pomocą systemowych opasek (stanowiących element kompletnego systemu) albo wykonanych samodzielnie. Można też zrezygnować z dekoracyjnego wykończenia, pozostawiając krawędzie wyrównane tynkiem. Jednak przy drzwiach naściennych niezbędne będzie przytwierdzenie belki dojazdowej, która pozwoli na ich stabilne i szczelne zamykanie. Montaż opasek systemowych zrobimy zgodnie z instrukcją producenta, dostosowując ewentualnie długość bocznych elementów do konkretnych wymiarów.

Istotne jest także zachowanie jednakowego rozstawu na szerokości. Przy osadzaniu na piankę, na czas jej twardnienia należy wstawić odpowiednio dopasowane 3 lub 4 rozpórki. Samodzielne dobrane obramowanie, np. z drewnianych kątowników czy listew boazeryjnych, przykleja się na klej, a szczeliny na styku z tynkiem wypełnia masą akrylową. Z reguły instalujemy też maskownicę prowadnicy, jeśli nie zastosowaliśmy jej dekoracyjnej wersji.

Przy montażu naściennym tworzy ją skrzynkowa osłona, np. z paneli boazeryjnych, zawieszona na uchwytach hakowych. W drzwiach chowanych w kasecie, widoczny odcinek prowadnicy łatwo zamaskować paskiem płyty gipsowo-kartonowej lub dekoracyjnym panelem. Przykręcamy je od spodu nadproża na wspornikach kątowych.

Montaż drzwi przesuwnych krok 10. Uchwyty i zamknięcia

Drzwi przesuwne musimy wyposażyć w obustronne uchwyty, umożliwiające wygodne ich otwieranie i zamykanie. Typowym rozwiązaniem są uchwyty wpuszczane, które nie wystają poza płaszczyznę skrzydła. Ich założenie wymaga jednak dość precyzyjnego wyfrezowania wgłębienia.

Drzwi z takim uchwytem lepiej kupić jako gotowe. We własnym zakresie łatwo przytwierdzimy uchwyty gałkowe, które również posłużą do odblokowywania zaczepu hakowego. Przy ich osadzeniu konieczne będzie takie ograniczenie głębokości chowania się skrzydła w kasecie czy przesuwu przy otwieraniu drzwi naściennych, aby gałka nie uderzała w krawędź otworu. Niezbędna jest regulacja ogranicznika na prowadnicy.

Zaczep hakowy będzie potrzebny, jeśli zechcemy zamykać drzwi na klucz, instalując też odpowiedni pochwyt. Musimy wtedy zamontować także blaszkę zaczepową w belce dojazdowej i wykonać wgłębienie pod hak.

Instrukcja samodzielnego montażu drzwi przesuwnych.

Cezary Jankowskifot. otwierająca: Eclisse